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腊肉里的乡愁

来源:彭水日报 第 1237 期|发布时间: 2017-01-16 09:15:05| 责任编辑:黄智宇| 编辑:吴炳霖

    腊肉里的乡愁

    ◆何龙飞

    一进入腊月,腊肉便粉墨登场,既是父母及众乡亲必备的年货,又是我等在外游子们魂牵梦萦的乡愁。

    记得小时候,腊月是相当忙碌而热闹的。除赶场买年货、推汤圆、打糍粑等备年货外,就数做腊肉最要紧了,前提条件是必须有年猪可杀或能割到肉,否则,就只能干瞪眼了。我家能够杀年猪是在土地承包到户后,那头肥猪足足有250斤,可谓地道的粮食猪。杀猪匠来了,邻居们来了,亲朋们来了,在父亲的吆喝下,大家齐动手,把肥猪拖出圈,按在长凳上。随着杀猪匠的手起刀进,预示着好兆头、大红运气的猪血就迸出来了,肥猪本能地蹬几下便气息奄奄,成为大家乐此不疲地翻弄的年货。去毛、刨皮、冲洗、划边后,肥猪就被划成一块块,连头、蹄、腰、心、舌、肚、肠、肝等也分出来了,各自穿眼系上棕叶挽子后,挂在钉子、铁钩上或放进簸盖里。

    对于猪肉的处置,母亲安排得妥当:猪肉上的瘦肉要剔下来,用于做瘦肉包,也可切细后灌香肠,肥肉则拿去做腊肉,猪内脏是好东西,不能丢,也能做成腊味。母亲打主力,亲朋邻居帮忙,用一天左右的时间,就剔好肉,码完盐巴,若寻求更香,就码少许花椒,灌好香肠,挂好猪内脏。都累了,大家才收工吃上丰盛的刨猪宴,举杯共祝新年快乐、吉祥如意,只任欢声笑语弥漫开来,只任亲情、友情与年味越来越浓。

    接下来,父母承担起炕腊肉的重任,风干猪肉一两天后,把炕腊肉地点定在灶门前的空地上或厨房墙角或地坝边。父亲负责劈柴、找柴、传柴、发火、吹火,母亲负责立架、搁木棒、系绳、套钩、挂肉,分工合作,十分默契。为了熏出香味,还得砍来柏树枝丫,父亲照办不误。于是,火起了,烟雾冒出来了,熏在肥肉上,散发出特有的香味,令人惬意。这火候,大时须烤得肥肉出油,滴落在火石上“呿呿”直响,小时为微火慢慢熏、炕,一定得把握好度,这肥肉不能始终朝一面,还须适时翻动,也得绷紧弦。父母谙得此理,轮流操作,掌握得恰到好处。大约两天后,金黄或蜡黄或黑黄的腊肉便大功告成,煞是惹眼,潇洒我们一家人的嗅觉。

    最后一道工序是继续风干腊肉。母亲在厨房里搭木梯,拿、送肉,我和弟弟扶稳木梯,父亲在木梯上接肉,挂于木梁的钉子上。不一会,一块块腊肉便悬吊起来,构成别样的景致。

    如果要吃风肉,母亲就把码好盐、花椒的肥肉吊在木梁上或窗门上,让风晾干即可;要吃酱肉,则在码盐的肥肉上刷酱,同样风干,在此基础上,母亲教会了父亲。倘若当年因客观原因实在杀不起年猪,父亲就会与母亲商量好后,到杀猪匠那里割些肥肉来做腊肉,以解决一家人过年改善生活的问题。一年又一年,父母边实践边总结,皆成了做腊肉的行家里手。

    吃腊肉是美事一桩,腊月间,我们对腊肉垂涎欲滴。母亲懂得我们的心思,取下一块腊肉,洗净,放进锅里,加水,加盖,烧火,煮熟,用筷子穿肉起锅,用刀切成片,有条不紊,再将肉片下锅爆出油,加入块块咸菜爆炒。很快,那香味扑鼻而来,醉倒我们的灵魂。腊味回锅肉上桌,我们一家人吃得津津有味,连声赞叹“这样的生活多美好!”母亲得到赞誉后,倍受鼓舞,还炖出了萝卜腊肉汤、腊猪蹄、腊膀,加上腊香肠、腊瘦肉包等美味,更是将一家人的肠胃犒劳到了极致。再辅之以甘冽的老白干、其他可口的饭菜与谈笑风生,温馨而幸福的氛围就甭提了。过年了,腊肉又是待客不可或缺的好菜,当客人翘起大拇指时,母亲的脸上会露出自豪而满足的笑容。一直到栽秧、割谷,乃至到第二年腊月,那些腊肉才吃完,被亲朋、乡邻们称为“有存留”。为此,母亲会乐颠好一阵,并与父亲一道长年累月吃腊肉、很少去割新鲜肉,只为节约些钱出来供我们读书。

    我们感动不已,在腊肉的滋养与父母的鼓励、支持下,发奋读书,战胜挫折,趟过了艰苦岁月的河流,走出大山,考上学校,实现了凤凰涅槃的夙愿。

    成家立业后,我们在城里居住,很少回老家去看望父母、吃他们做的腊肉了,仅在刨猪宴或春节或偶尔回归老家时,吃到久违的腊肉。父母很是理解我们,总是把腊肉烹煮得香喷喷的,激发我们的食欲,慰藉我们的乡愁;总是在与我们离别时,不忘送些腊肉给我们,叮嘱我们及时吃,否则放烂了就不划算。回望父母佝偻的身影、朴素的衣着、慈祥的笑容、满头的银丝、刀刻的皱纹、粗糙的双手,聆听父母亲切的话语,我们还能说什么好呢,只是一个劲地点头,转身离去后,禁不住潸然泪下,湿了衣襟,透了心灵。

    如今,腊月又到了,父亲已打来电话邀我们回去吃刨猪宴,母亲也作好了熏、炕腊肉的准备。我们情不自禁地多愁善感起来,虔诚地为父母祈祷,默默地回忆有腊肉天天快乐的岁月,在心灵深处铭记那些腊肉里浓浓的乡愁。



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